Предупреждения:
Где-то, набрав обороты,
Бурлит двадцать первый век.
Машины. Квартиры. Заботы.
И дел нескончаемый бег.
А здесь – тишина. Здесь время,
Как речка, плавно течет.
И море Белое дремлет,
Готовясь принять ледоход.
То оттепель, то поземка…
Забудьте о каблуках -
На танцы спешит девчонка
В резиновых сапогах.
Желание отправиться на Кольский, меня не покидало с тех самых пор, как я закончил срочную военную службу в тех местах. Ни за что-бы не подумал, что север будет таким притягательным и по сей день! Волею судеб, страна советская, призвала меня охранять рубежи нашей Родины на далёкую пограничную заставу в Ковдорском районе, к берегам реки Явр и подножью сопки Юовайв. Это были пожалуй самые яркие годы в моей жизни! Это был самый настоящий курс выживания! Именно там на севере, становится ясно - на что способен человек и что такое настоящие трудности.
С тех пор прошло уже двадцать пять лет... И вот наконец этим летом свершилось - мы едем на Кольский! Время летних отпусков и школьных каникул, все стремятся на юг к тёплым морям. Окончательную точку в вопросе нашей поездки за Полярный круг ставит дочь Полинка. На мой вопрос, куда-бы она хотела поехать, на Чёрное или на Белое море, она ответила:
- На Белое конечно! На Чёрном ведь я уже была.
Так тому и быть! Намечаем дату и начинаем готовиться. Полинка мечтает понырять в Белом море. Много она за свою жизнь встретит людей, которые купались в бассейне Северного Ледовитого океана? Думаю - нет. Супруга в отпуске, дочь на каникулах а у меня как на зло очередной завал на работе. Шеф улетел в тёплые страны - я за него. Разруливаю всё оперативно и даже на день раньше получается уехать. Ночь и день перед поездкой пожалуй самые волнительные и длинные. То и дело в голове постоянно вертелся виртуальный образ листов перечня того, что нельзя забыть, а услужливая память, указывала, где лежит и во что упакована каждая единица бесконечного списка. Стартуем в четверг десятого июля в ночь. Время ноль часов - ноль минут. Последний раз смотрю пробки на дорогах и понимаю, что даже в это время, нам придётся потолкаться на Ярославке до Пушкино и по МКАД лучше будет лететь по "внутрянке"(более длинным путём).
Прощай, ставшая приторной обычная жизнь с работой и домом. Прощай, круг «дом-работа-дом»! Прощай, все привычное, оседлое, постоянное и стабильное! Прощай душный, раскалённый город со своими домами, жителями, навязчивой рекламмой, асфальтом и дорогими иномарками в пробках.
Мы едем туда, где нас ждет неизвестность, где за поворотом нечто новое, неизведанное, ранее не познанное! Мы едем на суровые земли Русского севера, к древним поморским поселениям...
Наверх, туда, где сосны завершили
Свой трудный путь. Ещё издалека
Увидишь камень, поднятый к вершине
Могучею работой ледника...
На кануне я тщательно готовил маршрут - закачивал в планшет подробные карты и отмечал интересные точки. Но вот над самим маршрутом до Кольского, особо не потрудился. Открыл АТИ-шный сайт и посмотрел самую "быструю" и самую "короткую" дороги. Ясно было, что идём по М8 мимо Ярославля, на Вологду, на Пудож, Медвежьегорск, далее по трассе "Клоа" М18, на Кандалакшу. Всё кажется просто на самом деле. Я доверяюсь авто-навигатору. Он строит маршрут и я со спокойной душой, не рассматривая его вариант, мчусь. Засада выяснялась уже потом, когда с Архангельской, великолепного качества трассы, он повёл меня по абсолютно убитой дороге. Которая в конце концов резко сменилась пыльной и разбитой грунтовкой. А дело в том, что путь от Вологды до Пудожа был проложен моим "кибер-штурманом" не через Вытегру а через Каргополь. Почти на двести семьдесят вёрст длиннее и хуже! Хотя по его версии, там отличные дороги. Второй раз я наступаю на эти же "грабли". Ду да ладно - очередной урок получен.
В Медвежьегорске наконец-то выходим на Мурманскую трассу. Самые лучшие впечатления от дороги - ухоженная с отличным покрытием, населённых пунктов нет, ГАИ-шников по моему тоже (их заменили камерами), машины встречаются редко совсем. Давно я так не ездил. Это Карелия! Красивейшие места на земле, но на мой взгляд более нежные, чем Кольский, по этому мы едем именно туда!
Примерно за полгода до поездки, я перешерстил множество форумов. Туристы, рыбаки, охотники - все исключительно положительно отзывались о своих турах по Белому морю. На нескольких ресурсах я узнал о человеке, живущим в Кандалакше, который для многих становился гидом в поездках. Были даны его контакты и я с ним связался через интернет. Он подсказал мне наиболее благоприятное время для отдыха с семьёй, дал несколько советов и в случае каких-то проблем, готов был помочь. Правда за неделю до поездки, он неожиданно исчез с "экранов радара" и на моё крайнее письмо так и не ответил. Надеюсь с ним всё в порядке. Очень сложно было определиться с маршрутом, ведь всё побережье Белого моря очень красивое. На всякий случай я снабдил себя картами от Кеми до Вазурги. Хотелось самостоятельно и без посторонней помощи справиться со всеми возможными трудностями. Из практики своих разведок знаю, что иногда, от помощи местных друзей здорово приходится зависеть. Как бы Вам ни старались помочь - свои самые заветные места ни кто ни когда не покажет. Окончательно маршрут выбирался по дороге на Кольский и по обстоятельствам. Самыми вескими аргументами были - обязательно посетить берег моря, более гористый рельеф и по возможности минимальное количество насекомых. Именно по этому я стремился в район Кандалакши и далее. Я единственный водитель в этой поездке и пролететь более чем за сутки 1700км. тяжеловато поверьте. Разумеется я часа три поспал в дороге, мы останавливались отдохнуть и пообедать, но всё ровно этого явно маловато. Именно по этой причине я и рассматривал Кемь. Ведь до неё всего 1300км. Но там места более низменные а значит заболоченные с комарами и прочей мерзостью. Как только мы пролетали мосты через реки, то лобовое стекло, словно дождём окроплял гнус. Это поставило окончательную точку на Кеми, Лоухах и Чупе. К тому-же это всё ещё не Кольский.
После Кеми, дорога с хорошим асфальтом закончилась. Начался участок ремонта. Я "постучался в рацию" и встречные дальнобойщики успокоили меня, сообщив, что потрясёт всего километров пятнадцать - двадцать. Вообще там я заметил, что очень много машин снабжены СИ-БИ-шками. Даже на белоснежных "джи-эльках" и мрачных чёрных "туарегах", практически штатно установлены двухметровые "лемм-ы" и "сирио". Понятно, что когда "назад пятьсот - вперёд пятьсот", то лучше лишняя дырка в кузове под антенну, чем тебя долго будут искать. Мобильная связь появляется там только, когда проходишь более менее крупные посёлки а точнее повороты к ним. Да и заправки на том участке тоже редкость. По этому старайтесь не допускать полупустых баков. На свой любимый бренд не расчитывайте - заправят Вас тем, что есть и значительно дороже, чем в Москве. К примеру литр дизеля, для меня обходился в тридцать пять - тридцать шесть рублей за литр! У нас он даже на "би-пи-шках" так не стоит. На кафешки у АЗС, тоже советую не рассчитывать. В лучшем случае купите там минералку.
Разбитый участок позади и мы вновь мчимся по краям лесов, озёр и рек! Мы уже давно во власти белых ночей. Солнце прячется только за макушки сосен на некоторое время и снова встаёт. Светло как у нас днём в облачную погоду. Такие обстоятельства явно подзаряжают и спать практически не хочется. Бодрствовать можно сутки напролёт, хотя мои девчонки этого преимущества явно не замечают и дремлят на заднем сидении нашего авто. Компанию мне в дороге составляет только Макс. Это наш пёс. Я упомянал о нём в своём предыдущем рассказе про Дивногорьё. Он на отлично сдал все экзамены по выживанию и со всеми почестями был принят мной в нашу команду разведчиков Beuhcat Explorer. Лечу по трассе в абсолютной тишине, любуясь пейзажами за окном. Глядя на дорогу, на линии ЛЭП, на элетростанции обуздавшие бурные северные реки, я думал о том, какой-же сильный Русский народ! Сколько крови и пота впитала в себя эта северная земля. Все эти громадины сюда нужно было притащить, построить и запустить! Среди болот, среди дремучих лесов, в гранитной тверди. И всё это в тяжелейших условиях, под натиском летней мошки и комаров и под сильными, ледяными ветрами зимой, в условиях полярной ночи! Там даже сейчас сойдя с дороги, легко сгинуть в болотах а ведь там прошла техника и работали люди, наши с вами соотечественники! Эту страну не победить!
В свете последних событий на Украине, я вспомнил о тех жалких санкциях, которыми нам пытаются пригрозить "западные партнёры". Смешно! На кого вы дёргаетесь?! Попробуйте тут пожить недельку, тогда и поговорим!
Ранее утро, мы в Зеленоборском. Пока мой стальной конь жадно напивается соляркой, я стою в стороне со стаканчиком натурального кофе и любуюсь сопками. Всё равнинный и болотистый пейзаж позади, мы в горной части Кольского. Чувствую себя как дома.
- Здравствуй север!
Мчимся дальше, в Кандалакшу. Именно с Кандалакшского залива я и планировал начать маршрут. Не отказал себе в возможности полюбоваться красотой утреннего залива со смотровой площадки по дороге на Умбу. Вид впечатляет - поверьте! На моих картах обозначены границы заповедника, а значит подъехать нужно туда, где можно ставить палатки, разводить костры и нырять с ружьём. Как выясняется, таких мест тут не так уж и много. Планы начали меняться на ходу. На картах есть не плохие места на Лувеньге, Колвице и Умьбе. От Кандалакши до Умбы, чуть более сотни километров. Побывать хочется везде и сразу. Кольский сплошь покрыт озёрами, реками и окружён морем, но подъехать с трассы можно отнюдь не во все места. Эти обстоятельства я опишу ниже. Такими темпами мы сами того не замечая, доезжаем до посёлка Умба. Нашему взору открываются пейзажи один краше другого. Скалистые кручи поросшие елями, песчаные пляжи и гигантскими валунами и кристальной чистоты вода!
И опять, найти удобный подъезд с местом для стоянки, очень сложно. Второй и пожалуй главный транспорт в этих местах, это лодка с мотором а в нашем распоряжении сегодня только четыре колеса, пусть и самых надёжных. Проезжаем ещё чуть дальше Умбы, где берег на долго становится пологим и решаем вернуться обратно к Кандалакше и начать снова от туда. По дороге я для себя отметил около десяти точек для съезда к берегу - в крайнем случае одна из них да выручит. Чуть не доезжая до города, сворачиваем с трассы к заливу и по крутой дорожке, идущей между границами заповедника попадаем наконец таки на берег. Заметно, что место довольно посещаемое и как нам ни хотелось дикой тайги, но видимо начать придётся именно отсюда. Сутки с лишним в седле - нужен отдых. Тропинка делится как-бы на двое и слева и справа есть стоянки. Слева их много а справа всего две, одна является продолжением другой. Встаём справа так, что на вторую полянку уже не заехать. Ну нет желания делиться клочком суши с неизвестно какими соседями! Сегодня пятница, погода шепчет, до города рукой подать... Значит отдыхающих с шашлыками, пивом и музыкой из багажника, будет достаточно. Я просто проведу сдесь день, переночую и уеду дальше. Уж простите великодушно, если мы заняли чьё-то место. Быстро разгружаемся, ставим палатку, стол, кресла... Наш пёс Макс, не знает куда себя деть от радости. Он бегает вокруг поляны и если-бы мог говорить, то точно крикнул бы, как Виктор Сухоруков в фильме Брат-2 - "Я остаюсь! Я буду тут жить!"
Море в ста метрах! Теперь можно просто войти в него, чтоб отдать ему свою усталость... Вот уж чего я не мог себе представить, что окажется оно таким тёплым и ласковым. Мало кто в своих отчётах по Кольскому писал, что тут можно запросто купаться. Вода явно теплее двадцати градусов! А ведь лето здесь совсем короткое. Мы только что проезжали кусты цветущей сирени, в то время как у нас, цветы её уже в мае облетают. Да и вообще северная природа, это чудо. За то короткое время проведённое там, мы видели цвет черники а уже дня через три появлялись ягоды. Каждая травинка там цепляется за жизнь, используя во благо своё, каждую минуту короткого полярного лета.
Вода чистая и прозрачная, но мы тут совсем не надолго. На берегу заметно прибавляется машин с отдыхающими. И вот уже мангальчики, пивко и шансон из багажников. То от чего мы всегда пытаемся убежать. Очень удачно мы выбрали полянку - на достаточном расстоянии от "дикого пляжа". Мне всего-то нужно было восстановиться с дороги, чтоб со свежими силами отправиться дальше, покорять Терский берег. Устроившись в кресле, за чашкой чая, копаюсь в своих электронных картах, анализируя ситуацию. По картам высот, видно, что эта часть более горная а дальше к Вазурге всё больше сглаживается, но места становятся более дикими и трудно-доступными. Рядом полным полно горных рек и озёр с чистой водой и соответственно с рыбой. Хочется остаться тут, но тут скорей всего будет людно ближайшие дня три. Что делать? Точку в решении проблем снова ставит Полинка.
Уже накупавшись в море, она заявила:
- Мне всё ровно, будут сопки или нет! Пусть даже рыбы не будет - тушёнка рулит! Пусть будет море! Я хочу понырять с маской и достать морскую звезду! А потом поедем куда угодно - на озеро, на реки... Сначала море!
На том и порешили - завтра едем до тех пор, пока дорога не кончится. До Вазурги значит.
Пролетел день. Точнее сказать прошло время, ведь день в этих широтах летом круглые сутки. Это обстоятельство и стало первым ярким впечатлением для моих девчонок.
- Как-же так? Время глубокая ночь а солнце светит и светит! Можно тусоваться сутками и нет усталости вообще!
Утром мы собрались и помчались в сторону Вазурги. В Умбе кстати последняя заправка на этой трассе, по этому если Вы планируете ехать дальше, то заправьтесь "до полного". Село Умба известно с 1466 года, и ныне состоит из двух частей - Старой Умбы и Новой Умбы, возникшей в 1869 году как лесозавод Беляевых. От Умбы до Кандалакши 110 километров. С одной стороны кажется, что здесь кромешная нищета. С другой - посёлок на удивление опрятный и уютный, местами вызывающий ассоциации со Скандинавией или Канадой. Для России сочетание довольно редкое. Проезжая через посёлок можно пополнить запасы провизии и посетить сувенирную лавку. Что мы и сделали. И надо заметить, что совсем не зря. Сувенирная лавка там, это маленький краеведческий музей а хозяин экскурсовод по нему.
Он только спросил:
- Откуда вы и с какой целью?
Я сказал, что мы из Москвы, что служил в этих краях, что семье север решил показать и что пишу в журнале о своих путешествиях. Занимаюсь подводной охотой. И он нам посоветовал начать свой тур с устья реки Хлебная.
- Места красивые, подъехать на внедорожнике можно, народу туда уже мало приезжает.
Пока мы любовались экспонатами и выбирали сувениры, он рассказывал нам историю Терского берега.
- Первые люди появились на Терском Береге Кольского полуострова на рубеже 3-2 тысячелетий до н. э. Археологи предполагают, что впервые начали осваивать его охотники за морским зверем. Они селились в основном в устьях рек на террасах. Занимались охотой на тюленя, моржа, кита, белуху. Также ловили морскую рыбу и сёмгу в реках.Примерно в XVI веке до н. э. тюлени, моржи, киты постепенно исчезают или сокращаются в числе, так как мелеет горло Белого моря, и охотники покидают берег. На побережье выходят и осваивают территорию протосаамы. Они селятся летом в устьях рек, где ловят рыбу. Оленей используют в основном как средство передвижения. В зимний период охотятся на оленей и ловят рыбу на озерах.В XIV веке до н. э. карелы выходят на архангельский берег и постепенно продвигаются по направлению к Терскому берегу. Карельские племена дошли до Варзуги в XV веке и в 1419 году основали там свое поселение. Помимо охоты и рыбной ловли карелы занимались земледелием, сеяли рожь и овес. Но основным населением Терского берега до 14-15 веков оставались терские саамы.Примерно с VII столетия[источник не указан 1884 дня] Терский берег начинают осваивать русские. Заселение славян происходило в три этапа: сначала шли новгородцы, затем ростово-суздальские переселенцы. На Терский берег бежали стрельцы. С VII по XII век переселенцы приходят на сезон в самые уловистые места. Их также привлекает охота на морского и пушного зверя. Они основывают сезонные поселения, которые к XII-XII векам превращаются в постоянные. Рядом с Кузоменью обнаружено два славянских погребения XII века. С начала XII века люди, живущие на побережье всего Белого моря, называли себя поморами.Там, где можно было рассчитывать на удачный промысел, новгородцы они делали «заимки» в пользу своего боярина. Так возникали северные новгородские промыслы: соляные варницы, рыбачьи поселки, ловчие станы (для ловли кречетов) и т. д. Вслед за боярскими промыслами появились земледельческие поселки в тех местах, где в условиях того времени можно было заниматься земледелием. Между пришельцами и коренными жителями края не было вражды из-за земельных угодий, так как земли хватало для всех: русские, карелы и саамы садились на малые участки и работали на себя в одиночку или группами (дружинами).По тому же пути, в то же время и несколько позже двигались на север и монастырские иноки. Иноки стремились закрепить богатые зверем и рыбой места за своими монастырями. Что подтверждают грамоты о передаче угодий Соловецкому монастырю. Когда Кольский полуостров (1486) официально включен в состав государства Российского, под владение Соловецкого монастыря попадает вся территория Терского берега (позже он делит ее с Кирилло-Белозерским монастырем). С деятельностью монастырей связано появление солевого промысла. Соловецкий монастырь распространял здесь тони и солеварни, некоторые из них впоследствии превратились в деревни.В конце XV столетия Поморье вошло в состав единого Русского государства, и мореплавание вдоль северных берегов Кольского полуострова стало особенно оживленным. В начале XVI столетия Кандалакшский и Терский берега Кольского полуострова были заселены русскими людьми. Приток русских на Кольский полуостров усилился во второй половине XVI столетия, во время царствования в России Ивана IV Грозного. В середине XVI века Кольский полуостров уже был нанесен на русские географические карты. В 1627 году завершился труд по созданию «Большого чертежа» Московского государства. На части «чертежа», изображающей территорию Кольского полуострова, было нанесено 71 географическое название, в том числе 40 рек, много островов и озер. Из поселений на карте были показаны Кола, Печенга, Кандалакша, Варзуга, Умба.
Да уж, по настоящему Русский след. Да и названия там преобладают скорей поморские а не саамские, как в Карелии. Судите сами - наволок — мыс, варака — покрытая лесом возвышенность, салма — пролив, падун — водопад на реке, корга — каменистая отмель, куйпога — приливно-отливная зона на убылой воде, губа — залив, луда и лудка — невысокий каменистый островок, глядень — высокое место, гора для наблюдений за морем и судами. А вот название древнего села Кузомень, упоминавшееся ещё в «Сотной грамоте» 1575 года, берет начало в карельском языке (по-карельски ель — кууси, а мыс — ниеми) и означает «Еловый мыс». Оказывается, место, которое в наши дни представляет собой песчаную пустошь с гуляющими по дюнам ветрами, в своё время славилось хвойными лесами. Это своего рода памятник неразумному и небрежному подходу человека к природе и использованию ресурсов. Где проходит граница Терского брега с Кандалакшским - вопрос спорный. Если по реке Варзуга - то на настоящем Терском берегу мы и не были, потому что за Варзугой нет ни дорог, ни транспорта, но есть несколько сёл с населением не более ста человек. Поэтому в наше время границей принято считать реку Умбу, а одноимённый посёлок в её устье (5,5 тыс. жителей) - воротами Терского берега.
И так - у нас полный бак, недостающие продукты куплены, сувениры бережно упакованы. Впереди нас ждёт Вазурга. От Умбы до Варзуги - 140 километров, а дальше тупик. За Умбой кончается цивилизация с её достоинствами и недостаткам, и начинается нечто совсем иное. Здесь не запирают дома, а машина на сельской улице может стоять открытой весь день.
Здесь в порядке вещей ездить пьяным, потому что на этой дороге никто никогда не видел гайцов. Автобус тут проходит три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Местность пугающе глухая и дикая. И если первые 40 километров от Умбы - асфальт, то остальные сто километров это пыльный грейдер.
Ощущение, что летишь по стиральной доске - берегите подвеску и колёса. Поймать на этой дороге острый булыжник - пара пустяков. По сторонам - разреженная северная тайга с подстилкой из белого и зелёного мха или болота.
На 140 километров - всего четыре села: Кузрека, Оленица, Кашкаранцы и собственно Варзуга. Кузрека - ближайшая к Умбе, но наименее интересная на мой взгляд из за расположения на очень открытой местности. Местами тракт выходит к берегу моря, от которого защищен снегозадержателями, но в основном дрога проходит в нескольких сотнях метров от берега, и его не видно.
Стоп! Река Хлебная. Сдаю назад и вот он съезд. Попадаем на берег. Место действительно очень красивое. Бурлящий поток быстрой и кристально прозрачной реки, устремляется в море. Полянки явно обжиты и вероятнее всего, сюда не сегодня так завтра приедут отдыхать и мы побродив по берегу, решаем ехать дальше. Ставлю "флажок" в навигаторе на всякий случай. Дикую местность в Мурманской области повсеместно называют "тундра", всё же уместнее было бы сказать - тайга. Северная, разреженная, просторная. Во многих местах по этой тайге можно идти, не сбавляя шагу. Особенно красивы беломошники с ковром упругого из ягеля. И леса эти весьма густо населены. Так, уже на обратном пути мы чуть не раздавили большущую лесную птицу (глухаря кажется), рассевшегося прямо на дороге и в последний момент очень красиво улетевшего в лес. Вообще тут встреча с медведем, лосем или росомахой, иногда даже в сёлах - проза жизни.
Вот ещё один интересный съезд с дороги. Лесная тропа приводит нас ещё на несколько полянок. Все они расположены вдоль этой тропы, по этому если сюда кто-то приедет, то обязательно проедет мимо вас. Не очень удобный вариант. Находим тупик. Тут стоит семья, номера на машине местные, палатки не видно, тлеет костерок. Может уедут, пока мы до Вазурги? Очередной "флажок" и дальше.
И вот мы наконец добрались до Вазурги! Ставим машину на высоком берегу посёлка, откуда открываются потрясающие панорамы здешней природы - тайга, река, старый рыбацкий посёлок с древним храмовым комплексом.
Глядя на древние купола, в подсознании невольно звучат слова песни:
- Деревянные церкви Руси
- Перекошены древние стены
- Подойди и о многом спроси
- В этих срубах есть сердце и вены...
Время опять пролетело и уже довольно поздно. Побродив под стенами церквей, сделав несколько кадров на память, мы решаем ехать дальше а точнее чуть назад, к последнему "флажку".
- А нет. Не уехали они оттуда оказывается а поставили палатку.
И почему же на нас всегда смотрят, как на инопланетян? Что скажите такого, если у тебя номера заканчиваются на 177? Разворачиваемся и тут... Я замечаю ещё одну заваленную колейку. Подминая с хрустом под себя старый валежник, мой верный стальной конь, на пониженной передаче, доставляет нас на дикий утёс. Это место сразу понравилось всем. На выдающимся в море утёсе есть всё - терраса для палатки, место для костра и место для стола и кресел. И казалось, что природа сама уже всё расставила по своим местам.
Вряд ли сюда вообще кто-то сможет забраться. Потрясающий вид на море, на маленький островок со старой рыбацкой хижиной, покрытые зеленовато-седой патиной мха и лишайника огромные валуны и мягкий ковёр из ягеля. Вот то о чём я мечтал! Вот он - собственно Терский берег. Большая его часть - полоса отличных песчаных пляжей, по которым в отлив едешь ровнее, чем по асфальту. Собственно, так и путешествуют по Терскому все нормальные люди - в отлив гонят куда надо на джипе или мотоцикле, в прилив осматривают место назначения или отдыхают, а стоит воде отступить - гонят дальше. Именно поэтому я увидел Терский берег совсем не таким, как на чужих фотографиях. Вообще, как ни странно, Терский берег - место весьма туристическое, гораздо более посещаемое, чем Онега. В рыбный сезон массово приезжают иностранцы - от финнов и норгов (так тут зовут норвежцев) до американцев. Более того, на побережье есть и дачи, контингент которых крайне разнообразен - тут есть москвичи, есть люди из Мурманска и райцентров области, даже дачники из Сочи. Вот это я понимаю - жить на Чёрном море, а отдыхать - на Белом! Но и местные продолжают жить как и встарь, и Терский берег так и остался Страной Рыбаков. В Варзуге, например, Вас могут позвать на чай, накормить, а к обыкновенной гречневой кашей будет прилагаться котлета из красной рыбы! В этом и есть парадокс Севера - да, для местных роскошь большая часть нашей мегаполисной обыденности. Но зато многое в их обыденности - роскошь в мегаполисе.
Мы разбиваем лагерь и устраиваемся на ночлег. Завтра нам предстояло долгожданное знакомство с обитателями Белого моря.
Утро. Кстати чтоб посмотреть на флору и фауну моря, не обязательно уметь нырять. Дело в том, что Белое море отличается грандиозными приливами и отливами, например конкретно здесь вода отступает на два метра по вертикали, тем самым обнажая морское дно.
На нашем участке порядка двухсот метров оставалось вообще без воды. У северных морей исключительно богатая литораль - то есть полоса приливов и отливов. Вода обнажает камни в человеческий рост и обнаруживается много интересного. Мидий тут немногим меньше, чем камней, но лично мне из всех обитателей литорали больше всего запомнились морские звёзды. Забавные существа, скользкие и мягкие. Двигаются примерно со скоростью минутной стрелки на часах, самого движения почти не замечаешь, но положение "лучей" меняется довольно быстро. Надо заметить, выглядят они довольно аппетитно, но в целом морские звёзды несъедобны. Более того, они и сами те ещё хищники, причём в силу своего устройства не заглатывают добычу, а как бы "надевают" на жертву свой желудок.
А вы как хотели? У беспозвоночных нравы очень жестокие. Нижняя часть морской звезды, это большое количество маленьких-маленьких ножек. Но самый характерный обитатель беломорских пляжей - пескожил. Червяк по типу дождевого, только ещё и со щетинками. Его я заметил на первой нашей стоянке, где рыбаки-попловочники усердно собирали его для наживки. В море водятся и тюлени и киты белухи. Тюлений можно встретить даже в Кандалакшском порту, как утверждают местные, но чаще весной. А в остальных случаях они избегают соседства с людьми, так как не редки были случаи нападения на них деревенских собак. А вот белуху, если повезёт можно даже услышать, хотя сами по себе они очень пугливые. Ну и, конечно же чайки, которые здесь размером с большую курицу!
Если Вы ещё читаете этот рассказ, то поздравляю - сейчас мы наконец будем нырять! Надеюсь Вас не слишком утомила дорога и история. Прежде всего я и старался рассказать об этой чудесной земле а не о том, как и где стрелять по рыбам. Пусть рассказ будет путеводителм что-ли, а где и как - каждый сам для себя решит.
В моём распоряжении сегодня - костюм Beuchat - 7мм.( именно семёрку взял не смотря на то, что лето - мы на севере), 75-й арбалет ( чистейшей воды в округе хватает), ласты длинные - карбон, ну и соответственно носки, перчатки, нож, комп.
Зная, что тут обитают крупные млекопитающие, ныряю первое время с некой оглядкой. Подводная действительность завораживает на первых нырках! Чистейшая вода. Прозрак такой, что сколько можно увидеть - столько и видно. Верхний слой воды с незначительной взвесью. Это связано с отливом - когда вода отступает, то тянет за собой с мелководья подмученый прибоем слой. Со дна, волны на поверхности не видно, как скажем на Чёрном море и на глубине создаётся ощущение, как будто находишься в комнате освещённой софитом. Вода не голубая или бирюзовая а именно какая-то белая с лёгкой желтизной или зеленью. Белое море заметно солоней и соответственно плотность воды тут выше. Я нырял со своим зимним набором грузов (для "девятки") и отрицательную плавучесть ощущал только после шести метровой отметки. Водоросли тут густые и крупные, зелёно-жёлтых и красных оттенков. Дно покрыто камушками и ракушкой. Чем глубже, тем крупнее встречаются морские звёзды, от пурпурных, красных, ярко-оранжевых, до бледно-жёлтых и совсем белых оттенков.
Среди крупных камней прячутся странные рыбы, похожие на зубаток, но точно не зубатка. Бросаю арбалет и жадно начинаю фотографировать.
А вдруг скроется солнце и света станет не достаточно. Задержка за этим увлекательным занятием растёт в разы. Про млекопитающих сразу забыл а вот и настоящая опасность. Лёжа на дне, замечаю неожиданно муть зелёную прямо перед стёклами маски! А это вовсе и не муть оказалась а длинные щупальца медузы. Не успел я отодвинуться в сторону, как эти самые щупальца прошлись по губам. Резкое жжение... Какими поражающими действиями она обладает, я не знал и впредь нырял аккуратнее. Заставил эту мерзавку по-пазировать на камеру (ведь красивая зараза - красная и пушистая), чем исчерпал её терпение и она уплыла прочь.
Тем временем я увлёкся и ушёл в море более чем на километр. Глубины дошли до пятнадцати метров, прозрак остался прежним, но заметно становилось темнее на таких глубинах, что не могло сказаться на растительности и подводных обитателях. Только звёзды и красные медузы становились всё крупнее и крупнее. С фото я переключился на охоту и стал делать залёжки ведь тут можно встретить треску и даже горбушу. Горбуша в это время года тут редкость, хотя и встречается. Об этом я узнал от местных позднее, когда спросил кто к ним попадается в сети. Треска мне кстати тоже не встретилась за всё время прибывания на море. Из рыбы в нашем рационе была исключительно камбала. Обитает она в довольно большом количестве, среди травы и не надо так далеко идти за ней в море. Её даже стрелять не нужно было - достаточно было заметить тщательно замоскированую рыбёху на дне, тихонько подкрасться к ней и просто взять её на гарпун. Коректно это или нет - судить трудно. Но если она стартует, то шанса попасть в неё практически нет. Очень шустрая! Да и разглядеть её очень сложно, среди колыхающихся водорослей и солнечных бликов. Не большая по размеру, чуть больше ладошки - она была единственным море-продуктом на нашем столе.
Несколько часов плавания и я возвращаюсь на берег с уловом фотографий. Девчонки с восторгом разглядывают снимки.
- Всё! Завтра я иду нырять с тобой!
Заявляет Полинка.
- Ладно, только ныряем по меляку, чтоб не замёрзнуть тебе в тонком костюме.
Костюм у неё действительно тонкий для этих широт. В детской линейке Beuchat, к сожалению нет пока того в каких охотимся мы. Проблема была решена просто - под её боди, были одеты штаны от другого моего костюма. Это был не Beuchat а "....." ( не важно ). Просто он за пару лет так сел, что теперь только на ребёнка и подходит.
Вечером отлив снова обнажил берег и мы с Полинкой и Максом отправились посмотреть на островок с хижиной. Вот он настоящий поморский быт! Маленькая лачуга, всё убранство которой - пара кроватей, стол, печка "буржуйка" и полка с припасами.
На полке стоит соль, растительное масло, завёрнутые в пакетик спички и что-то из круп. На печке котелок и чайник, под печкой запас дров и топорик. На столе свеча и эмалированная кружка. Всё что нужно человеку, который не знает забот с "ай-фоном".
На острове есть несколько вполне рабочих лодок, развешаны старые сети и лежат якоря (по внешнему виду им лет сто наверное).
Мы побродили по острову, сделали несколько снимков и не заметили, как окружающий мир, уже давно укрылся лёгким саваном белых ночей.
Вернувшись обратно в лагерь, мы ещё долго сидели у костра, запекая свои мысли в углях а руки нам грела собака. Тишина... Тишина, это звук с которым движется время...
С моря принесло лёгкий дождь, которому предшествовал яркая ночная радуга и мы укрылись в палатке.
Утро выдалось как всегда яркое и тёплое.
Нам вообще с погодой в поездке повезло очень - дневные температуры доходили до тридцати градусов! Сегодня ныряем с Полинкой.
Короткий инструктаж на берегу:
- Идём параллельно, очень далеко не заплываем и подальше держись от красных медуз.
- О.К.
- Фотик возми!
Как только мы одели маски и оттолкнулись от берега, я сразу понял - у дочери восторг и азарт! Ещё бы, ведь такие краски где ещё в мире встретишь как не под водой. Через какое-то время, я даже не успевал за ней и догоняя указывал в сторону берега. Она же показывала мне найденных на дне морских звёзд и рыбок.
- Не холодно?
- Нет.
- По моему вода прибыла.
- Да, мне тоже показалось.
- Давай пойдём обратно.
- Пошли.
На обратном пути мы добыли несколько камбал на обед и вернулись на свой утёс. Так-же нам удалось поймать интересную рыбёху, по моему это был пинагор. Мы оцифровали его в формат JPEG вместе со звёздами и отпустили в родную стихию.
Этот утёс, место конечно потрясающее и остаться тут хотелось на долго, но в наших планах ещё были реки и озёра. Собираемся потихоньку и едем дальше. Точнее сказать уже обратно, в сторону дома. Проехав Умбу, с трассы сворачиваем на право, на грунтовку и едем вдоль реки Умба. На некоторых картах, этот участок реки называется озеро Медвежье Плесо. Ищем подходящий съезд к берегу. Вот вполне уютная полянка. НО! Выйдя из машины на нас тут-же обрушивается рой летающих, кровососущих насекомых. Не смотря на то, что мы с ног до головы обработаны мощными репелентами, в наших краях например с такой обработкой можно было-бы в муравейнике уснуть, но тамошнюю мошку вообще ни чего не берёт по ходу. Она просто цепляется Вам в глаза! Место конечно славное, но тут просто тебя съедят. Едем обратно на трассу. Попадаем на озеро Колвицкое. Место тоже очень красивое - сосны, ели, песчаные дюны и пляж, местами скалистые берега. Мошки нет почти. Казалось-бы оставайся и ныряй... Но уж больно оно большое. Пройду я на ластах два километра туда, два обратно а что-то интересное будет чуть дальше. Тут точно нужна лодка или точно нужно знать места. Через дорогу на против, есть ещё два озера - Щучье и Узкое. На одной из тропинок к Щучьему, замечаем табличку - "Рыбалка по путёвкам". Как в том анекдоте про двух латышей - "мы саккончилли, камму деньги атдатть...?". Вокруг и правда ни кого. Где тут банкомат или касса, чтоб оплатить эту самую путёвку? Решили не рисковать и заехать на Узкое. Тут таких табличек нет. Полоянка для стоянки отличная, комаров нет, вода чистейшая - остаёмся. По вем приметам видно, что сюда приезжают рыбаки - кусочки лески, пакетики от крючков, сломанная удочка. Быстро располагаемся, собираем дровишек и не смотря на то, что уже вечер, я готовлюсь понырять. У нас бы это назвали "в ночную" а тут светло так, что даже фонарик не нужен.
Озеро тут не большое, как-бы вытянутое, с каменными островами и поросшими рдестом отмелями. В такой траве любит жить щука и окунь. Скидываю с себя часть грузов и отправляюсь в доль да поперёк растительности. Почему-то всегда кажется, что рыба где-то далеко и я решаю пройти вдоль островов на противоположном берегу. Попадаются щучки и окушки совсем уж не крупных размеров. Глубины тут совсем не большие и нырять практически не приходится. Я не люблю такую охоту - "на пузе по камышам". К тому же вода очень тёплая и становится уже жарковато. Через пару часов возвращаюсь и выхожу, продолжу завтра утром.
Утро сегодня пасмурное, ночью моросил дождь. Ветер пообещал нам разогнать тучи и вернуть солнце. На всякий случай натягиваю тент над столом, лёгкий завтрак и снова нырять. Сегодня решаю не идти далеко а просто обследовать наш берег. Он оказался значительно круче и местами свалы достигали шести-семи метров. Сразу заметил, что рыба стоит под самым берегом в траве и среди затонувших деревьев, поваленных в воду ветром. Но меня привлекала сейчас не она а очень интересный рельеф дна. Гранитные скалы резко уходили на глубину, практически вертикально. Обломки создавали причудливые нагромождения и загадочные пещеры. Прозрак позволял без опаски обследовать каждый закуток, вот только для съёмок было очень мало света и фото получались нелепыми. Налюбовавшись пейзажем, вернулся к берегу, чтоб добыть рыбки к столу. Щуки тут действительно много, в основном среднего размера. Искать что-то крупное было ни к чему, ведь она могла просто испортиться. По этому без особых усилий взял пару хвостов, чтоб употребить сразу а не устраивать с добычей какой-то пафосной "мега-фото-сессии".
Время нашей экспедиции подходило к концу и нужно было собираться домой. Жаль, что нельзя тут погостить подольше.
Трудно было рассчитать время пути обратно, главным желанием было вернуться в Москву после двенадцати ночи, чтоб не ловить пробки по городу. Поехали во сколько поехали. Ещё раз остановились на смотровой площадке возле Кандалакши, снимки на память и следующая остановка была на реке Канда. Ни каких палаток и столиков, просто понырять напоследок и всё. Местечко такое нашлось. Съехав с трассы "Кола", после моста направо, мы попали на каменный берег Канды. Вокруг типичный суровый, северный пейзаж - покрытые лишайником ели, огромные валуны и всё это в ковре из густого мха. Насекомых достаточно, но мы за время нашего тут путешествия к ним привыкли, что не так бурно реагируют даже девчонки. Тут вода оказалась значительно холоднее - около четырнадцати градусов на поверхности. Видимость хуже, но это уже в сравнении с морем или озером. С арбалетом пожалуй тут и стоит охотиться. Дно сплошь каменистое, течение местами очень сильное. Я не пытался выкладываться перед дальней дорогой, по этому просто решил понырять в своё удовольствие и не ставил даже перед собой задачу добыть кого-то. Рыба у нас и так присутствовала в рационе все эти дни. На выходе, перед самым берегом, мне всё таки встретились пятнистые разбойницы. На глубине в полметра, в зарослях травы они стоят и охотятся из засады на молодь корюшки. Совершенно меня не боятся! А ведь я сюда обязательно вернусь...
Мы возвращались с Кольского. В зеркалах заднего вида таяли сопки. Заканчивался наш самый длинный день в году. По традиции мы остановились на "Полярном кругу". Место не менее знаковое чем экватор или Гринвич. Тут каждый что-то оставляет или строит пирамидку из камней. Теперь там стоит и наша маленькая пирамидка.
Итог - Кольский это пожалуй один из самых интересных уголков нашей страны, в котором мне довелось побывать дважды. Край рек и озёр. И конечно же рыбы. А добраться до неё тут совсем не просто. Во первых, тут практически нет дорог а если Вы и найдёте съезд с трассы, то не факт, что поляна окажется свободна или в конце не упрётесь в забор тур-базы или частной территории. Да по этому съезду ещё и проехать нужно без поломок. Мы хоть и на внедорожнике путешевствум, но были и откровенно сложные участки. Самой коварной засадой были валуны между колей - заросшие черникой и мхом, их совсем не видно и пару раз я умудрялся защитой их поймать. Благо она у меня сильная. А иногда эти дороги ведут просто в никуда! Вы едите, тратите время и через пять километров тупик! По этому лучше знать места заранее. В поездку обязательно необходимо взять репелент. Мы тратили по балоньчику в день! Кстати местные ими не пользуются и найти его в поселковых аптеках, практически не реально. Не сильно надейтесь на местные дрова! Да-да и я не оговорился. На берегах тут такие жилистые ёлки, что не боятся топора а в костре, только шипят и дымятся. На полянках-стоянках уже давно весь валежник прибрали и пожгли а тянуть по тайге дрова на себе, дело знаете не простое. Лучше иметь с собой газовую горелку, чтоб чайник хотя-бы оперативно скипетить. Погода тут может меняться резко и радикально - тёплые вещи много места не займут а выручат всегда. Ну и если Ваши боевые подруги привыкли к "тунисам", "египтам" и "мальтам", то лучше им там и отдыхать - север слабых не любит.
Вот пожалуй и всё - несколько самых полезных советов для тех кто туда соберётся впервые.
Огромное спасибо всем участникам экспедиции - моим девчонкам!
Спасибо проекту Beuchat Explorer! Спасибо тебе Кольский - ты настоящий!
Вот завидую вашей экспедиции и по белому и по чёрному и вообще локти кусаю и... капец вообщем, всё мне ни как туда не дорваться.
